воруйс убивайс!*

159

FB 0 VK 0

О Vice Photo Show, фотографии и глянцевых журналах

* @vasilyesmanov 30 апреля 11 в 3:05 с помощью Twitter for Mac

Когда-то в разговоре с коллегой о судьбах печатных лайфстайл-изданий в нашей стране, я начала уже традиционно сетовать на то, что плотно засевший в отечественных киосках глянец формирует у читателя далекую от реальности картину мира (чем, впрочем, не отличается от своих зарубежных собратьев). Оптимистичная стабильность произрастает в границах от «127 самых важных аксессуаров» и прочих способов похудеть до замкнутой хипсто-прессы с хорошим вкусом и воспитанным фильтром для глаз. В грусти, тоске и печали, а также на волне просмотренного на днях «Военного фотографа» (документальный фильм о Джеймсе Начтвее), я заявила, что для исправления дел, возможно, стоит заполнять пространство под розовыми обложками трендами сезона вперемежку с фотоисториями и осмысленными текстами о событиях в Иране, Ираке, Сомали и где хотите еще, но точно не на неделях моды или в уютных гнездах правителей масскульта мира сего. Коллега, покрутив у виска, не стал, тем не менее, усугублять мою печаль. Журнал «VICE», возникший в Канаде лет 15 назад занялся именно такой историей, только чуть помягче и для молодежи — с одинаковой степенью важности говорил обо всем, в том числе о том, что традиционно лайфстайл издания себе не позволяют из страха, что любой возможный негатив отпугнет читателя и рекламодателя.В России журнал «VICE» появился около года назад — по франшизе под предводительством американца Харди Дункана, в прошлом студента нашей северной столицы. Несмотря на все обстоятельные и самоуверенные интервью, за это время вышло всего три номера и вялотекущим образом, в основном на переводных материалах, существует русскоязычный сайт. Не отставал от коллег «VICE» разве что вечеринками в честь всех возможных в рамках одного издания запусков, которые щедро снабжались спонсорским присутствием (журнал во всем мире распространяется бесплатно и существует за счет рекламного сотрудничества с крупными молодежными брендами). Третий выпуск «VICE», заявленный как фотономер, ознаменовался фотовыставкой «The VICE Photo Show» — традиционным мероприятием для международных изданий журнала, но первым для России.

открытие выставки «VICE Photo Show»; фото: Александр Назаретский

Открытие выставки в пространстве «Photohub Manometr» на «Artplay» целиком превратилось в офлайн аналог блога в tumblr.com: разношорстная молодая, но непременно модная, подходящая как минимум к своему внешнему виду творчески, публика, слишком много света, который удваивается белым цветом фальшь-стен, живые DJ-сеты на оглушающем уровне громкости и дребезжащее мельтешение совершенно разных фотографий. Сюрреалистические фотошопные эксперименты с человеческим телом в сдержанном черно-белом от Асгера Карлсена, в паре метров от которого — блевотный трэш о кантри-фэшене в стразах Synchrodogs; обязательно голые девочки, татуировки, разыгранное бытовое трэш-насилие, меланхоличные черно-белые городские зарисовки.

«Первое, чему радуешься на вернисаже и вечеринке в “Родне”, — душевной публике, кажется, что пришла вся молодая Москва. Можно смело повернуться спиной к произведениям и с удовольствием рассматривать тусовку, по ходу дела сожалея, что пришел без фотокамеры, — комментирует оказавшийся здесь, как сам говорит, по рекомендациям фейсбука и простой причине, что нужно было где-то встретиться в тепле, фотограф Игорь Мухин. — Чуть позже, при рассматривании каталога, удивили не картинки, а именно фамилии “западных” авторов. Практически большинство из них у нас до сих пор никак не представлено. Рассматривание отечественных картинок вообще отбило интерес что-либо рассматривать на этой выставке, кроме зрителей! Такие картинки-однодневки, возможно, кромеМакса Шера».

Естественной красоты девочки с промокшими во время ливня волосами, скейтеры, безликие по признаку пола худи, собачки, рюкзаки, кеды, по-прежнему клетчатые рубашки — это не про героев фотографий, а про живую публику. Апогей милой придури детей-хипстерят — черная рубашка Харди с вышимтым гладью рисунком красных роз. Среди толпы комфортной, второй волны потребительства непробиваемой юности регулярно замечались нетипичные для общей картины персонажи, оказавшиеся здесь по каким-то явно очень тонким причинам или вездесущему авторитету рекомендаций социальных сетей — например, коллекционер Пьер Броше и искусствовед Константин Бохоров. «У такой трэшовой эстетики сейчас есть свой протестный зритель, который вполне ее готов потреблять. Он достаточно эстетически искушен, но при этом его эстетизм не распространяется дальше стиля. Выставка в таком духе и сделана — выставка современной эпатажной журнальной фотографии, условно “рэдикал шик”. Я считаю, что это последняя линия обороны аффирмативной эстетики: все абсолютно амбивалентно, имманентно, непонятно, кто есть кто, не определены никакие координаты, такой период декаданса, который сейчас является трендом, но исторически я не вижу у него перспектив», — подвел итог увиденному Бохоров.

Снимки расположены по периметру помещения и на фальшь-стенах, выстроенных липестками по кругу из центра. Архитектура пространства такова, что перемещаться можно по каким угодно направлениям, не встречая преградой ни фотографии, ни зрителя — они все равномерно попадают в поле зрения, создавая должный тусовый фон. Все работы отпечатаны примерно на одной и той же бумаге, что оказалось, наверое, единственным, сводящим их на выставке к более-менее общему знаменателю.

«Куратор выставки Светлана Тэйлор подошла к ней с теми же принципами, какие применимы и к арт-продукту, — продолжает Бохоров. — Это довольно противоречивый проект, в нем есть определенный и вызов, и замысел, и умение владеть ситуацией, и понимание материала, в котором она работает. Получилась довольно интересная выставка на пограничной территории. Она сделана достаточно стильно, куратор очень интересно подошла к проблеме фотографии. Она взяла снимки очень разных авторов — один печатает 3x4, другой — на А4, третий постеры накатывает на пенакартон, фотография — это, в общем-то, вещь в себе. Светлана превратила это все в собственную инсталляцию: напечатала на баннерах, прикрепила к стене магнитиками, даже подчеркнула расположением стенок, всей топографией, что было удачно. В этом есть и отношение к этой фотографи: так же, как поп-аристы работали все время с массмедийными образами, так и она из массмедийных образов сделала свою большую инсталляцию. Не могу судить о том, насколько это субверсивный жест, насколько в нем есть реальная критика процесса. Ведь как таковой этот процесс, подобного рода фотография — продукт очень самокрефлексивный. Это общество спектакля, в которое никаких субверсивных жестов не продвинуть, и бороться с этим явлением безрезультатно — все равно влипаешь в их эстетику».

открытие выставки «VICE Photo Show»; фото: Александр Назаретский

Взяв в руки фотономер, я с ужасом вспомнила тот самый разговор с коллегой. Первые внутренние реплики возмущения были связаны с разнузданной версткой и отсутствием хоть какого-то сходства с фотокнигами или каталогами, то есть согласования историй друг с другом, динамики и прочих тонкостей. Открывает фотономер история из трех снимков Стюарта Гриффитса о героинщиках в Новокузнецке, на соседней странице от которого — совершенно иной по верстке набор картинок о приезде бруклинских панков «Cerebral Ballzy» в Россию — не то редакционная история, не то рекламная полоса с пометкой «при поддержке Vans». Пролистав еще пару разворотов, стало ясно, что весь колейдоскоп интересующих «VICE» явлений в голову не придет складывать рядом и вместе. Укладка на одну полку котиков, колготок и войны в круговом порядке аннулирует рабочий потенциал их всех в частности. После однородного сета о пастухах из Южного Судана от Тима Фреччиа http://timfreccia.com/core/ следует вдумчивый черно-белый замес о «Центре медицинской марихуаны» в Сан-Франциско начала 90-х от Кена Миллера (заголовок «Хорошая дурь»), за которым — самая настоящая военнаяфотографи Кристиана Ломбарди из Боливии (заголовок «Плохая дурь»). Как щелкание телеканалов или переключение окон в браузере — следующий сет повествует о якутских панках в объективе Егора Софронова, о девочах с голой грудью и телефонами от любимца «VICE» Ричарда Керна, спустя несколько разворотов на меланхоличной волне вплывает фотоистория о безликих разноцветных мечтателях — цветные человечки на лоне природы от Джим Мэнгэн. Где-то в конце попадается Терри Ричардсон и российские фальшивые девочки, фэшн-стилизованные Лесей Мятой.

Когда в Москве открывалась «ячейка» американского бара «Гадкий койот», в одном из интервью его американская основательница рассказывала о нелегких часах и днях, проведенных в мучительном отборе девочек — тех самых, которые должны были танцевать на барной стойке. Она жаловалась на то, что девочки все такие не расслабленные, никогда не забываются, «своих» девочек она толком так и не нашла. История с «VICE» напомнила ту же ситуацию: вроде и журнал есть, и выставку сделали, и публики модной прикатило столько, что спонсорского алкоголя всем хватило по чайной ложке, но чего-то все равно нет. Намешенность всего в кучу, как и в фотономере, отвлекает от главного. Естественного драйва, веселья и, простите, смысла во всем происходящем. В нулевые трендовые ребята читали западные журналы, и почти все мы стали интернет-гражданами с мировой пропиской. Круто — это не то, что модно, ведь модно — это то, что круто. В разыгранном спектакле модных ребят под брендом спонсора кто-то явно плохо сыграл. Не то публика, которой до фото было как до лампочки, тут и так каждую пятницу отличные вечеринки этажом выше в студии «RODNYA», где между прочим без повода бывают толончики на халявный шот, и никто не заставляет пялиться на фотокарточки. Не то сама фотография, которую мы все насмотрелись в сети и зарубежных журналах, подписки на которые вполне уже стали реальностью. Она нам там вполне нравится, нет проблем. Попытка сделать крутым то, о чем мы наслышаны, что это модно, со скрипом проваливается уже второй год. Тут уже давным давно не нужно пытаться никого окультурить и сделать модным. Журнальную фотографию — в журналы, вечеринки — в «Родню», свои тексты — своему читателю. Пожалуй, и при таком раскладе можно найти адекватный расход спонсорским средствам модных брендов.